Depois de uma noite absolutamente mágica em Varanasi acordámos às 5h da manhã para mais uma experiência completamente surreal, um passeio de uma hora num barco no rio Ganges ao nascer do sol. Eu que odeio entrar todos os dias às 7h no trabalho dou por mim a acordar ainda mais cedo nas férias. É o meu karma, e se há lugar no mundo onde o karma não falha é aqui. Diz-se que Nova Iorque é a cidade que nunca dorme, mas quem disse isso nunca deve ter vindo a Varanasi certamente. Andar na rua às 5h30 aqui é o mesmo que andar na Rua Augusta às 16h. As pessoas estão já embrenhadas nas suas vidas diárias e os turistas estão acordados para aproveitar a maravilha que é o nascer do dia nesta cidade. Na verdade acho que há pessoas nas ruas porque muitas delas não têm sequer sítio para dormir. A pobreza é imensa mas isso parece não os revoltar, principalmente nesta cidade, a mais sagrada da Índia, para a qual se deslocam milhares de peregrinos todos os dias em busca da benção do rio, uma entidade elevada a Deus. Ainda havia muitos vestígios da festa da noite anterior pelos ghats (escadarias que dão para o rio) e pelas ruelas estreitas e labirínticas da cidade - muito mais estreitas e labirínticas que qualquer Alfama da vida - normalmente cheias de pessoas, motas, cabras, vacas e cães e os seus respectivos dejectos em quantidades absurdas. De falar em bicharada, na noite anterior perto do hostel ouvimos uns barulhos diferentes a vir de um canto escuro, uma cadela tinha acabado de dar à luz 5 lindos cachorrinhos. Chegádos a uma das ghats, alugámos um barco para o passeio matinal e ver a cidade a partir do rio é algo fantástico. A essa hora já há dezenas, arrisco dizer centenas de pessoas a cumprir rituais, seja meditação, banhos no Ganges ou orações sempre muito barulhentas com música e sinos a tocar ininterruptamente. Pelo meio o Ruben pediu ao rapaz, que não devia ter mais de 12 anos, para remar o barco, coisa que aconteceu de forma trágico-hilariante, aparentemente não é tão fácil como parece.
Terminado o passeio fomos tomar pequeno almoço a um restaurante onde já tínhamos jantado ontem, que tem as paredes forradas com folhas escritas e desenhadas por clientes de toda a parte do mundo, inclusivamente por portugueses e no qual o dono se senta ao nosso lado a explicar todo o menu com um pormenor e uma paixão que me fez sentir que estava a jantar na sua própria casa, e depois fomos buscar as bolsas para mudar de sítio porque o Ruben achava que tinha encontrado um sítio melhor. O meu problema durante este dia é que comecei a ter os primeiros sintomas de doença, dores de cabeça, barriga revolta, garganta inflamada e um cansaço físico imenso, ou seja, comecei a drogar-me como gente grande, com medicamentos e não com as drogas que eles tentam vender na rua de forma muito menos discreta que na baixa lisboeta.
Resolvemos seguir uma sugestão do tripadvisor, número 1 em Varanasi, e fomos até ao Yoga Education Training Center marcar umas coisitas para o dia de amanhã.
O resto da tarde foi passado a ritmo de lesma e com poucas palavras da minha parte porque essa era a única forma de eu conseguir fazer alguma coisa. Fomos passear pelas ghats até encontrar um crematório. Eu julgava que cremavam as pessoas dentro de uma espécie de forno, mas não, eles embrulham o morto, rodeiam-no de lenha e é queimado ali à frente de toda a família e de quem estiver a passar nesse momento. Talvez por estar dopado ou por já estar menos susceptível às disparidades do meu mundo para este, não me chocou tanto quanto pensaria. Para todos os efeitos tentei evitar o fumo que saia das labaredas, julgo que se tivesse cheirado o cheiro de carne humana em combustão ter-me-ia feito muita confusão ao estômago. Mas para eles parece tudo muito natural, e é. Aliás, é um privilégio para qualquer hindu terminar a sua vida nesta cidade, dai haver tantos peregrinos que quando sentem a sua vida a chegar ao fim vêm para Varanasi à espera do último suspiro.
À noite guardámos lugar numa escadaria de uma das ghats principais para assistir à cerimónia que acontece todas as noites junto ao rio em mais do que uma ghat em simultâneo e que atrai milhares de pessoas. Fazendo um paralelismo com a religião católica, penso que se pode assumir que a cerimónia dos hindus é uma espécie de missa, mas com muita música, sinetas, barulho, flores e cores. É muito bonito e é incrível imaginar que eles cumprem aquele ritual todos as noites, dia após dia.
Entretanto, ao almoço tínhamos encontrado um restaurante junto à ghat onde assistimos à cerimónia, um último andar com vista para o rio e para essa mesma ghat que é o melhor restaurante que já experimentei nesta viagem, desde o menu que é bastante variado, ao espaço que é o mais limpo onde já comi, à decoração que é étnica e faz-me lembrar um pouco de praia, aos empregados muito simpáticos e solícitos, à vista que permite apreciar Varanasi a acontecer e por algum motivo está quase sempre vazio apesar de até ser o restaurante número 1 segundo o tripadvisor, facto que desconhecíamos quando o encontrámos.
Foi um dia de apatia que permitiu, em silêncio, contemplar a vida caótica da cidade. Parece um desenho de "Onde Está o Wally", em que cada personagem parece contar uma história diferente.
Sem comentários:
Enviar um comentário